Советы от Марка Сандерса

Последнию версию (version 3b) своих «Советов» Марк Сандерс опубликовал в ноябре 2007 года, но, поскольку конструкция велосипеда с тех пор если и изменилась, то весьма незначительно, советы остаются в силе. Итак…

A) Безопасность

1. Соблюдайте ряд нехитрых правил:

— одевайте шлем: это, может быть, и не модно, зато очень полезно для здоровья;
— как и на любом велосипеде, старайтесь не ездить на «Стриде» в широких штанах, посколько, развеваясь, они могут попасть в ременной привод;
— не выполняйте на «Стриде» всяческие трюки и прочие выкрутасы!

2. Несмотря на то, что «Стрида» действительно требует обслуживания меньше остальных велосипедов, все же она является механическим устройством. Поэтому я рекомендую регулярно проверять и затягивать ослабшие винты, болты и гайки, а также обращать внимание на все остальные узлы велосипеда, которые так или иначе могли быть случайно повреждены вами при езде.

3. К креплению сидения также следует отнестись внимательно.

4. При складывании и раскладывании велосипеда никогда не позволяйте передней трубе упасть вперед и разложиться, так как в результате этого может быть сильно поврежден шаровой шарнир. Такое «поведение» шарнира было «запрограммировано» специально, чтобы обойтись незначительными повреждениями пластиковых деталей шарнира, но спасти от серьезных повреждений металлический шарик шарнира.

Если это все же произошло и шарнир выпал, необходимо заменить 3 пластиковые детали.

В неотложных случаях шарнир можно собрать со старыми деталями (см. ниже пункт 3 «Советов»), однако затем все же поменять эти детали на новые.

5. Инструкция по монтажу шин на пластиковые колеса:

— при монтаже шины  велосипед должен лежать на боку, а колесо должно быть расположено горизонтально в своей плоскости;
— выровняйте покрышку так, чтобы она максимально точно соответствовала колесу;
— накачайте колесо и убедитесь еще раз, что покрышка встала ровно.

Всегда соблюдайте эти рекоммендации, когда колесо полностью сдулось. Когда же речь идет только о том, чтобы немного подкачать колесо, сделать это можно и на «стоящем» велосипеде.

Другие моменты, касающиеся пластиковых колес:

1. Максимальное давление шин на пластиковых колесах не должно превышать 65 psi (4.5 bar).При этом учтите, что если предварительно накачанное до 4.5 bar колесо подержать на открытом солнце, то давление в нем очень быстро вырастет, и нам даже известны случаи, когда колесо просто-напросто взрывалось с громким, похожим на выстрел, хлопком.
2.Вобщем-то пластиковые колеса достаточно прочные и выдерживают сильные нагрузки, однако если перекачать колесо или даже довести дело до взрыва, то обод колеса может быть сильно поврежден.

Б) Общие советы

1. Чтобы тронуться с места, я рекомендую сначала оттолкнуться одной ногой от земли, а не начинать сразу крутить педали. Для простоты (что являлось одной из главных задач при проектировании велосипеда) «Стрида» создана односкоростной, что является сейчас весьма модным трендом среди городских байкеров. Это значит, что передаточное число подобрано таким образом, чтобы удобно было ездить в самых разных ситуациях. Для трогания с места передача все же немного высока, вот почему некоторым стоит попробовать немного оттолкнуться.

2. Высоким — поднять сиденье и сдвинуть его назад.

3. Восстановление шарового шарнира «в полевых условиях» (помните, что три пластиковые детали, как это было сказано выше, как можно скорее должны быть заменены на новые).

4. Если магнитная защелка на заднем колесе начала болтаться, отвинтите ее и проложите маленькое резиновое колечко между пластиковыми шайбами.

5. Если тормозной тросик болтается внутри передней или задней трубы и это начало вас раздражать, попробуйте либо втолкнуть кабель в трубу (снизу или сверху), чтобы он уперся во внутренние стенки трубы, либо, наоборот, немного вытяните кабель из трубы.

6. Поддерживайте высокое давление в шинах: 50-60 psi для пластиковых колес и еще выше — для металлических. Это самым существенным образом влияет на скорость, эффективность и комфортность езды.

7. Натяжение ремня должно быть как можно меньше (но не слишком маленькое, чтобы ремень не проскакивал). Это очень сильно сказывается на эффективности езды и на износе ремня. На велосипедах без пприжимного ролика я настраиваю натяжение ремня так, чтобы вес руки прижимал ремень на расстояние 2-5 мм от нижней трубы — при влажной погоде на подъемах натянутый таким образом ремень может немного проскакивать. На велосипедах с прижимным роликом натяжение ремня может быть таким же, вот только проскакивать он уже не должен.

8. На велосипедах с прижимным роликом последний должен иметь небольшой (около 0.25 мм) зазор между ним и ремнем, чтобы не тереться о ремень постоянно. Допускается только кратковременное трение во время высоких нагрузок на ремень. Роль ролика как раз и заключается именно в том, что он не позволяет ремню проскакивать при высоких нагрузках, тогда как при плавном движении он не должен касаться ремня. Чтобы отрегулировать зазор, слегка ослабьте стопорную гайку и фиксирующий болт, затем отрегулируйте зазор и затяните болты.

9. Чтобы сложить и разложить велосипед всего за 4 секунды, а то и меньше, складывайте только раму и не трогайте педали и руль. Я лично предпочитаю маленькие нескладные педали VP-220 — узкие, кругленькие и прочные!

10. Вы можете снять багажник и возить все свои вещи в рюкзаке — велосипед будет меньше весить и занимать меньше места в сложенном состоянии. Правда, так вы лишитесь возможности ставить сложенный велосипед вертикально на пол.

11. Когда вы катите сложенный велосипед рядом с собой, старайтесь держать его как можно более вертикально, возможно даже за сиденье, чтобы уменьшить нагрузку на руки, — под сиденьем есть удобное местечко, чтобы схватиться.

12. Лучше всего сложенный велосипед катить перед собой, но, если педали сложены, можно его также тащить за собой, взявшись одной рукой за сиденье (см. выше), а другой рукой — за руль. Некоторые держатся за переднюю часть сиденья. Все мы разные и седла у всех — на разной высоте, поэтому смело экспериментируйте, пока не найдете удобный для вас способ.

13. В качестве сумок для переноски можно использовать дешевые чехлы для гольф-клюшек или даже не очень дорогие чемоданы на колесиках.

14. Избавляемся от скрипов и прочих шумов
В велосипеде завелись какие-то мыши? Вот несколько способов избавиться от них.

1. Боковые поверхности ремня могут со скрипом тереться о бортики переднего или заднего шкива. Это происходит от того, что боковые поверхности ремня содержат резину, в отличие от зубьев того же ремня, а ни для кого не секрет, что происходит, когда резина трется о гладкую поверхность. :-) Попробуйте слегка намочить ремень водой (но ни в коем случае не маслом!) и понаблюдайте, не прекратится ли скрип. Если прекратиться, то есть два варианта:
а) плюнуть на этот скрип — ведь вы же знаете, что это всего лишь ремень, или…
б) осторожно натереть свечным воском ТОЛЬКО боковые поверхности ремня (но не зубья).

2. Иногда может слегка поскрипывать каретка — в этом виноваты скрипучие пластиковые составляющие узла (этот пункт касается только Strida 3 — прим. Club.Strida.Ru). Эту проблему можно решить, аккуратно вынув подшипник и прочистив его посадочное место и трубу вокруг него от мелкой грязи и песка, которые особенно активно набиваются в туда при езде в плохую погоду и по бездорожью. Собирая узел, положите небольшое количество смазки или, что еще лучше, натрите свечным воском те места, где пластик «встречается» с пластиком (но не там, где пластик прикасается к металлической трубуе. Затем затяните болты — крепко, но не через силу. Болты M6 можно легко закрутить, используя тонкий 10мм рожковый ключик, который просовывается в щель между шкивом и рамой.

3. То же самое происходит с креплениями сиденья — они могут скрипеть. Убедитесь, что хомуты хорошо затянуты.

4. Другие посторонние шумы могут происходить от:

— тормозных тросиков, болтающихся в трубах (см. выше пункт 5 «Советов»);
— грязных тормозов (снять и почистить);
— люфта в колесных подшипниках (почистить и отрегулировать);
— люфта в подшипниках каретки (почистить и отрегулировать);
— фривила (не слишком ли натянут ремень? в противном случае аккуратно смажьте его аэрозольной смазкой для цепей).
На все остальное просто не стоит обращать внимание.

B) Мифы о «Стриде»

Миф первый. Ременной привод не очень эффективен

Недавно я встретил парня, который разрабатывал ремень для «Стриды» (а также для разных автомобилей и мотоциклов) и он мне напомнил, что такие ремни используются в качестве замены цепям в рамках государственных программ по экономии энергии. Он объяснил мне, что производители мотоциклов (например, Кавасаки и Харли-Дэвидсон) уже давным давно используют ременные передачи именно потому, что они более долговечны, чистые и не требуют обслуживания, тогда как стальную цепь нужно постоянно смазывать и она обладает низким КПД. Всевозможные натяжители, системы холостого хода и т.п. устройства приводят к бОльшим потерям, если они используются совместно с цепью, а не ремнем. В добавок ко всему, ремень менее чувствителен к грязи.

Миф второй. «Стрида» медленная и ее невозможно использовать для долгих поездок

Хотя первоначально «Стрида» действительно разработана прежде всего для передвижения по городу и покупать ее специально для длительных поездок вряд ли оправдано, тем не менее известно, что на своих «Стридах» люди проезжали расстояния, равные по длине Новой Зеландии или Нилу. И дело не только в велосипеде, но и «моторе» — человеке, который на нем едет. Мне повезло — я могу тестировать много разных складных велосипедов, причем не только своей разработки, но и других брендов, и единственная дисциплина, в которой Strida уступает некоторым другим велосипедам, это даунхил, где ее одна единственная передача просто «захлебывается». На ровных участках дороги или даже в горку «Стрида» практически не уступает другим велосипедам, а многих даже превосходит. Жесткая рама «Стриды» весьма отзывчива и даже не вставая с седла на ней можно легко забираться на горки. Но ключевым фактором все же является «мотор», то есть я. Другие велосипедисты, возможно, были бы быстрее. Но как только «Стрида» попадает в городскую среду, для которой она была спроектирована, с поездами, машинами, трамваями, автобусами и подземными переходами, ей нет равных. Преимущество в 10-20 секунд, которое она имеет благодаря быстрому складыванию и раскладыванию, сводят на нет все скоростные преимущества других велосипедов, даже если они есть. Дополнительные секунды выигрываются на и в переходах, где «Стриду», в отличие от других велосипедов, можно в сложенном состоянии катить рядом с собой, не снижая скорости шага, тогда как другие велосипеды приходится либо нести, либо катить, но гораздо медленнее.

Миф третий. У «Стриды» плохая эргономика

В гонках, где принята низкая посадка, все делается ради улучшения аэродинамики и мощности, что позволяет выйграть доли секунды на финише. Загвоздка в том, что точно такой же подход, переданный как по испорченному телефону при помощи всевозможных велофорумов, был спроецирован на все остальные велосипеды без разбора, что является полнейшей чушью. В условиях города хороший обзор, который дают прямая посадка с близким рулем, более важен, чем вся эта аэродинамика в позиции «лежа» с согнутой спиной и вытянутой шеей. Вспомните классические голладнские велосипеды.

Множество складных велосипедов удовлетворяют запросы «гонщиков», а некоторые даже спроектированы гонщиками, но разве таким должен быть городской велосипед? Я думаю, не таким, и в рамках своей учебной программы, результатом которой и явилась «Стрида», я встретился с лучшим специалистом по эргономике в Великобритании. Он помог мне провести тесты на гибко настраиваемой испытательной установке и понять привычки потенциальных пользователей «Стриды» — в основном горожан, использующих в посвседневной жизни сразу несколько видов транспорта. Результаты теста оказались в пользу прямой посадки, и даже то, что высоким велосипедистам приходится слегка сгибать руки в локтях из-за близкого руля, не является для большинства проблемой, потому что так или иначе при езде на велосипеде руки все равно сгибаются в локтях.

Миф четвертый. «Стридой» трудно управлять

С самого начала я использовал испытательную установку также и для того, чтобы настроить рулевую колонку, вынос и другие узлы рулевого управления на оптимальные показатели. Я изучил много специальной литературы и, разрабатывая первое поколение «Стриды», следовал традиционным представлениям о теории велосипедного управления. В итоге по управляемости Strida 1 получилась хорошей, но не идеальной, так что в те времена миф тимел под собой веские основания. Тогда я не стал работать над устранением несоответствия традиционной теории с фактической управляемости первых велосипедов.

Когда Стидман купил компанию, он захотел усовершенствовать «Стриду» и основным моментом была как раз управляемость. Мы проконсультировались с разными специалистами и каждый из них предлагал разное. Большинство предложений, сводящихся к изменению угла наклона рулевой колонки и т.п. настроек базировалось на традиционной теории, и все они оказывались неверными после тестирования на установке. Задача оказалась труднее, чем мы ожидали, особенно с учетом острой нехватки людей, которые еще не привыкли к езде на «Стриде», что сказывалось на объективности суждений.

В конце концов мы изменили всего лишь две вещи: 1) поставили подшипник в нижний поворотный шарнир, и 2) использовали ту геометрию рамы, которая больше всего понравилась неопытным «стридерам» на установке. Получилось, что теперь фактическая геометрия велосипеда сильно расходилась с теорией, но управляемость «Стриды» стала просто замечательной, и это у велосипеда с такой короткой колесной базой! У некоторых даже получается ездить на «Стриде», не держась за руль (только, ребята, не пытайтесь повторить это дома!).

Миф пятый. «Стрида» опасна при столкновениях, особенно для мужчин

К несчастью, мне пришлось несколько раз проверить этот миф на себе, но я остался живым и здоровым (снова вынужден попросить вас не пытаться повторить это дома). Последний раз это случилось, когда в темноте я не заметил довольно высокий, около 25 см, бордюр. В другой раз у меня на прототипе открутился винт крепления тормозного диска (см. выше пункт 2 «Советов»), который заблокировал колесо. В подобной ситуации «Стрида», вращаясь по оси резко остановившегося переднего колеса, выбрасывает велосипедста ВВЕРХ. Когда это случилось со мной, я приземлился на землю, а затем велосипед, к счастью, легкий, приземлился на меня! (некоторые умудряются приземлиться на ноги, см. часть вторую видеообзора — прим. Club.Strida.Ru)

Миф шестой. «Стрида» хрупкая

Мои «Стриды» регулярно летают на самолетах в багажных отделения, иногда в обычных, ничем не обитых изнутри, чехлах, а иногда и без всякого чехла. В таких случаях я только связываю сложенную раму эластичными резинками. Да, у меня несколько «Стрид» и я могу себе позволить заботиться о них меньше, чем многие другие. Но, защитив «Cтриду» от царапин при помощи чехла или, скажем, просто обернув раму во что-нибудь, вы смело можете поступать точно как я. В этом смысле лучшей была Strida 3 c колесами из армированного стекловолокном нейлона и барабанными тормозами.

Г) Другие вопросы

1. Демпферы

Вопрос: «У меня есть друг, который неплохо разбирается в механике, и он интересуется, почему прижимной ролик расположен по центру задней звездочки, а не в точке, где ремень начинает касаться звездочки?»
Ответ: «Это хороший вопрос. Теоретически ваш друг прав, потому что идеальное с точки зрения теории место распложения ролика находится именно там, где он говорит. Но в этом случае ролик начал бы мешаться задней трубе при складывании велосипеда (например, когда заднюю трубу нужно просто положить на землю). Также я провел некоторые испытания и выяснил, что разницы в эффективности работы прижимного ролика практически не наблюдается, потому что, когда один зуб на ремне выскакивает из звездочки, вслед за ним выскакивают и все остальные зубья, а значит место расположения прижимного ролика на так важно. По крайней мере на «Стриде».

2. Интересный факт

Ремень «Стриды» усилен кевларом. А кевлар, как это ни странно, обладает обратным коэффициентом температурного расширения. Это значит, что на холоде ремень растягивается, а при жаре, наоборот, сжимается. Сначала я этого не знал и зимой, тестируя велосипед на улице, удивлялся, почему только что хорошо натянутый в помещении ремень вдруг начинал проскакивать. Чтобы понять, в чем дело, у меня ушла куча времени. :-)

Похожая история случилась с автомобилями Lotus  в далеких 1970-х годах, когда на них впервые стали применять подобные ремни, но поначалу устанавливали не прижимные ролики, а статичные демпферы. В результате тестирования автомобилей на холоде было загублено немало двигателей. С появлением прижимных роликов ситуация изменилась — стали меньше изнашиваться ремни, а ролик работал только в той степени, в которой это действительно было необходимо.